Ở châu Âu còn có thể gọi vải là “bền vững”? Người mua cần kiểm tra gì

Một nhà cung cấp gửi báo giá và ghi ngay trên đó là “vải bền vững”.

Một nhà cung cấp khác mô tả vật liệu của mình là “thân thiện với môi trường”.

Nhà cung cấp thứ ba chào polyester tái chế và cho rằng chỉ cần có hàm lượng tái chế là đã đủ để quảng bá sản phẩm may mặc cuối cùng là bền vững.

Trong nhiều năm, cách dùng từ như vậy khá phổ biến trong ngành thu mua dệt may. Nhưng với các thương hiệu bán hàng tại châu Âu, những tuyên bố chung chung về tính bền vững hiện nay cần được xem xét kỹ hơn rất nhiều.

Từ ngày 27 tháng 9 năm 2026, các quy định bảo vệ người tiêu dùng mới theo Chỉ thị (EU) 2024/825 được áp dụng trên toàn Liên minh châu Âu. Trong đó có việc tăng cường kiểm soát các tuyên bố môi trường gây hiểu nhầm và các nhãn bền vững không có cơ sở chứng minh đầy đủ.

Với người mua vải, nguyên tắc thực tế rất đơn giản:

Đừng bắt đầu bằng từ ngữ marketing.

Hãy bắt đầu bằng điều bạn thực sự có thể chứng minh.

Vải còn có thể được gọi là “bền vững” hay không?

Câu trả lời ngắn gọn là: cần hết sức thận trọng khi dùng từ này.

“Bền vững” là một tuyên bố rất rộng. Nó có thể khiến người đọc hiểu nhiều hơn việc sản phẩm có thành phần tái chế hoặc giảm một tác động môi trường cụ thể. Tùy cách diễn đạt, người mua và người tiêu dùng có thể hiểu rằng tuyên bố này còn bao gồm khía cạnh môi trường, xã hội và hiệu quả của cả chuỗi cung ứng.

Vì vậy, một chứng chỉ, một bản khai về sợi tái chế hoặc một báo cáo thử nghiệm hóa chất có thể chưa đủ để hỗ trợ một tuyên bố rộng như vậy.

Trong thu mua vải, cách làm hữu ích hơn là thay một tuyên bố chung bằng thông tin cụ thể và có thể xác minh.

Thay vì:

“Vải nylon bền vững”

người mua có thể sử dụng một mô tả chính xác hơn nếu có đủ hồ sơ chứng minh, chẳng hạn:

“100% nylon tái chế”

“Có 60% polyester tái chế sau tiêu dùng”

“Vật liệu được chứng nhận GRS, tùy theo phạm vi chứng nhận và hồ sơ giao dịch áp dụng”

“Hoàn tất chống thấm nước C0”

“Không chủ ý bổ sung PFAS, theo các biện pháp kiểm soát sản xuất và phạm vi thử nghiệm đã thống nhất”

Mỗi cách diễn đạt mô tả một đặc tính khác nhau.

Và mỗi đặc tính cần một loại bằng chứng khác nhau.

Nhiều vấn đề trong sourcing bắt đầu chính từ đây: câu chữ marketing rộng hơn tài liệu thực tế có thể chứng minh.

Quy định mới của EU cũng liên quan đến người mua vải B2B

Chỉ thị (EU) 2024/825 là quy định bảo vệ người tiêu dùng. Một đơn đặt hàng vải giữa nhà máy dệt và nhà máy may không giống với một quảng cáo hướng đến người tiêu dùng cuối.

Tuy nhiên, thông tin được sử dụng sau này trong marketing cho người tiêu dùng thường được hình thành từ rất sớm trong chuỗi cung ứng.

Một thương hiệu may mặc có thể hỏi nhà cung cấp vải:

Vải này có phải vật liệu tái chế không?

Có PFAS không?

Có thân thiện với môi trường không?

Có khả năng phân hủy sinh học không?

Vật liệu này có bền vững không?

Câu trả lời sau đó có thể xuất hiện trên:

trang sản phẩm;

thẻ treo;

nhãn hàng may mặc;

bao bì bán lẻ;

báo cáo phát triển bền vững;

mạng xã hội;

sàn thương mại điện tử;

hoặc chiến dịch bán hàng.

Nếu thông tin từ phía thượng nguồn mơ hồ, thiếu hoặc không có bằng chứng, rủi ro cuối cùng sẽ chuyển sang thương hiệu.

Vì vậy, trong thu mua vải, thông tin về tính bền vững nên được quản lý như dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, không phải câu chữ quảng cáo.

“Thân thiện với môi trường” không phải là thông số kỹ thuật của vải

Hãy giả sử hai nhà cung cấp cùng báo giá một loại vải dệt thoi polyester.

Nhà cung cấp A ghi:

“Vải chống nước thân thiện với môi trường.”

Nhà cung cấp B ghi:

“Vải mặt ngoài 100% polyester tái chế, có thể cung cấp hồ sơ GRS cho giao dịch được chứng nhận áp dụng, hoàn tất DWR C0, cán màng TPU, có thể thực hiện thử nghiệm tính năng và hóa chất theo yêu cầu dự án.”

Mô tả thứ hai dài hơn, nhưng nó cho người mua những thông tin có thể kiểm tra được.

Mô tả đầu tiên lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn câu trả lời.

Điều gì khiến loại vải đó “thân thiện với môi trường”?

Xơ sợi?

Quy trình nhuộm?

Hoàn tất chống thấm nước?

Màng?

Tỷ lệ tái chế?

Nguồn năng lượng dùng trong sản xuất?

Dấu chân carbon thấp hơn?

Hay một chứng nhận cụ thể?

Nếu không có cơ sở rõ ràng, cụm từ “thân thiện với môi trường” gần như không giúp ích gì cho quyết định mua hàng.

Đây cũng chính là kiểu tuyên bố môi trường tổng quát mà các thương hiệu tại thị trường châu Âu hiện phải xem xét cẩn thận hơn.

Có thành phần tái chế không có nghĩa toàn bộ vải tự động trở thành “bền vững”

Xơ tái chế là một trong những lý do phổ biến nhất khiến một loại vải được gắn với thông điệp bền vững.

Nhưng hàm lượng tái chế chỉ là một đặc tính của vật liệu, không phải kết luận tổng thể về toàn bộ sản phẩm dệt.

Hãy xem một cấu trúc vải cán màng dùng cho áo khoác:

Mặt ngoài: polyester tái chế

DWR: C0

Màng: TPU

Mặt sau: tricot polyester

Keo: hệ polyurethane

Nhuộm và hoàn tất: xử lý ướt thông thường

Việc lớp mặt ngoài dùng polyester tái chế là thông tin quan trọng.

Nhưng gọi toàn bộ cấu trúc đơn giản là “vải bền vững” có thể che đi sự phức tạp thực tế của sản phẩm.

Bộ phận thu mua nên xác định rõ:

tỷ lệ chính xác của thành phần tái chế;

nguồn tái chế là trước tiêu dùng hay sau tiêu dùng;

bộ phận nào của cấu trúc có chứa vật liệu tái chế;

tiêu chuẩn chứng nhận nào được áp dụng;

các công đoạn sản xuất nào nằm trong phạm vi chứng nhận;

và lô hàng cụ thể có đầy đủ hồ sơ giao dịch cần thiết hay không.

Điều này đặc biệt quan trọng với GRS.

Việc một nhà cung cấp có GRS Scope Certificate còn hiệu lực không có nghĩa tất cả các loại vải họ sản xuất đều được chứng nhận GRS.

Nguồn nguyên liệu đầu vào, chuỗi sản xuất được chứng nhận và Transaction Certificate áp dụng cho giao dịch cụ thể vẫn phải được kiểm tra.

Chứng chỉ phải đúng với nội dung được tuyên bố

Một trong những lỗi phổ biến nhất trong thu mua dệt may là xem mọi chứng chỉ như thể chúng chứng minh cùng một điều.

Thực tế không phải vậy.

Ví dụ, OEKO-TEX STANDARD 100 và GRS trả lời những câu hỏi khác nhau.

Chứng nhận về hàm lượng tái chế không tự động chứng minh rằng vải không có PFAS.

Báo cáo thử nghiệm hóa chất không chứng minh hàm lượng tái chế.

Kết quả thử độ chống thấm nước không chứng minh hiệu quả môi trường tổng thể.

Đánh giá nhà máy không chứng minh thành phần của một lô hàng cụ thể.

Người mua nên hỏi:

Tài liệu này xác nhận chính xác điều gì?

Áp dụng cho công ty nào?

Nhà máy nào?

Vật liệu nào?

Công đoạn sản xuất nào?

Nhóm sản phẩm nào?

Thời hạn hiệu lực là bao lâu?

Có áp dụng cho đơn hàng này không?

Số chứng chỉ có khớp với công ty thực sự cung cấp hàng không?

Có cần hồ sơ ở cấp giao dịch không?

Tên chứng chỉ thôi là chưa đủ.

Điều quan trọng là phạm vi áp dụng.

Tuyên bố “PFAS-free” cũng cần được định nghĩa chính xác

Yêu cầu liên quan đến PFAS ngày càng quan trọng trong sourcing vải cho outdoor, workwear và trang phục kỹ thuật.

Nhưng cụm từ “PFAS-free” rất dễ được sử dụng rộng hơn những gì dữ liệu thực tế chứng minh.

Thông thường, phòng thử nghiệm sẽ phân tích một mẫu xác định dựa trên danh sách chất mục tiêu xác định, bằng một phương pháp cụ thể và với giới hạn báo cáo hoặc giới hạn phát hiện rõ ràng.

Kết quả ND có nghĩa các chất được kiểm tra không được phát hiện ở mức cao hơn giới hạn áp dụng của phương pháp.

Điều đó không chứng minh sự vắng mặt tuyệt đối của mọi hợp chất PFAS có thể tồn tại.

Vì vậy, yêu cầu của dự án nên được xác định trước khi sản xuất.

Ví dụ:

không chủ ý bổ sung PFAS;

xác định rõ các chất mục tiêu;

thống nhất phương pháp thử;

thống nhất giới hạn báo cáo;

xác định công đoạn sản xuất cần kiểm soát;

xác định phòng thử nghiệm;

và ghi nhận đầy đủ hóa chất đầu vào.

Nếu khách hàng yêu cầu từng chất mục tiêu phải thấp hơn một giới hạn riêng, yêu cầu đó cũng cần được ghi trong specification của dự án.

Câu chữ phải đi theo bằng chứng, không phải cố tìm bằng chứng để phù hợp với một câu quảng cáo có sẵn.

C0 DWR không đồng nghĩa với “bền vững”

C0 là một thuật ngữ khác thường bị hiểu quá rộng.

Trong ngành dệt, C0 DWR thường được dùng để mô tả một hệ hoàn tất chống thấm nước không fluorine.

Đây là thông tin hữu ích về hóa chất hoàn tất.

Nhưng bản thân nó không nói lên toàn bộ tác động môi trường của vải.

Nó cũng không tự động chứng minh:

hàm lượng tái chế;

khả năng phân hủy sinh học;

mức sử dụng nước thấp;

phát thải carbon thấp;

tuân thủ hóa chất ở tất cả các nhóm chất;

hoặc tính bền vững tổng thể của sản phẩm may mặc cuối cùng.

Vì vậy, C0 DWR nên được mô tả đúng bản chất: một đặc tính của công đoạn hoàn tất.

Nguyên tắc này cũng áp dụng cho gần như mọi tuyên bố về tính bền vững trong dệt may.

Càng cụ thể càng tốt.

Người mua nên yêu cầu hồ sơ gì trước khi phê duyệt một tuyên bố bền vững?

Trước khi chấp nhận mô tả vải sẽ được dùng để hỗ trợ tuyên bố bền vững trên sản phẩm may mặc, hãy yêu cầu nhà cung cấp cung cấp bộ hồ sơ chứng minh.

Tài liệu cụ thể phụ thuộc vào nội dung tuyên bố, nhưng có thể bao gồm:

thành phần xơ;

tỷ lệ thành phần tái chế;

khai báo nguyên liệu;

Scope Certificate;

Transaction Certificate;

hồ sơ về sợi;

thông tin nhà máy dệt và nhà máy nhuộm;

khai báo hóa chất;

tài liệu RSL hoặc MRSL nếu áp dụng;

báo cáo thử nghiệm phòng lab;

phạm vi và kết quả thử PFAS;

thông tin về hệ hóa chất DWR;

mã lô sản xuất;

thông tin nước xuất xứ;

và hồ sơ chain of custody liên quan.

Không nên thu thập tài liệu chỉ để tạo một bộ hồ sơ thật dày.

Mỗi tài liệu cần trả lời một câu hỏi cụ thể.

Nếu không thể liên kết tài liệu với tuyên bố, vật liệu hoặc lô sản xuất tương ứng, giá trị của nó sẽ rất hạn chế khi khách hàng yêu cầu bằng chứng.

Đưa yêu cầu vào RFQ ngay từ đầu

Thời điểm tốt nhất để giải quyết vấn đề về hồ sơ bền vững là trước khi sản xuất vải.

RFQ không nên chỉ ghi:

“Cần vải bền vững.”

Thay vào đó, cần xác định chính xác dự án yêu cầu gì.

Ví dụ:

Thành phần: 100% nylon tái chế

Nguồn tái chế: hàm lượng tái chế sau tiêu dùng theo specification

Chứng nhận: yêu cầu GRS

Hồ sơ: Scope Certificate còn hiệu lực và Transaction Certificate áp dụng

DWR: hoàn tất chống thấm nước C0

Yêu cầu PFAS: không chủ ý bổ sung PFAS, thử các chất mục tiêu theo specification đã thống nhất với khách hàng

Tính năng: thử riêng độ chịu áp lực nước, độ thoáng khí/thoát hơi và độ bền DWR

Thị trường đích: Liên minh châu Âu

RSL bổ sung của thương hiệu: cung cấp trước khi sản xuất

Như vậy, nhà máy dệt, nhà máy nhuộm, nhà máy hoàn tất, phòng thử nghiệm và người mua đều làm việc theo cùng một mục tiêu.

Điều này cũng giúp tránh một vấn đề rất phổ biến: sau khi đã sản xuất hàng loạt mới phát hiện khách hàng cần những tài liệu chưa từng được đề cập trong báo giá ban đầu.

Không dùng một báo cáo thử nghiệm cho mọi đơn hàng trong tương lai

Báo cáo thử nghiệm chỉ đại diện cho mẫu thực tế đã được thử.

Điều này có vẻ hiển nhiên nhưng thường bị bỏ qua.

Giả sử nhà cung cấp thử một mẫu vải nylon tái chế màu đen và kết quả đáp ứng yêu cầu PFAS của khách hàng.

Điều đó không tự động chứng minh rằng:

màu khác;

cấu trúc vải khác;

lot nhuộm khác;

công thức hoàn tất khác;

coating khác;

màng khác;

hoặc sản xuất của năm sau

sẽ có kết quả tương tự.

Tần suất thử nghiệm nên được xác định dựa trên yêu cầu của người mua, rủi ro vật liệu, tuyến quy trình sản xuất và chương trình compliance.

Nguyên tắc tương tự áp dụng cho các tính năng vật lý.

Kết quả chịu áp lực nước 10.000 mm của một lot thành phẩm không nên trở thành một tuyên bố cố định cho mọi loại vải có tên gọi tương tự.

Khả năng truy xuất giữa mẫu thử, báo cáo và hàng sản xuất lớn là rất quan trọng.

Một tuyên bố bền vững tốt phải trả lời được câu hỏi tiếp theo của người mua

Một cách đơn giản để kiểm tra bất kỳ tuyên bố môi trường nào là hỏi thêm một câu.

Nếu nhãn ghi:

“Tái chế”

Hỏi: bao nhiêu phần trăm và được tái chế từ nguồn nào?

Nếu ghi:

“GRS certified”

Hỏi: công ty nào và công đoạn nào nằm trong phạm vi? Lô hàng này có đủ hồ sơ giao dịch cần thiết không?

Nếu ghi:

“PFAS-free”

Hỏi: chính xác đã kiểm soát hoặc thử nghiệm điều gì?

Nếu ghi:

“C0”

Hỏi: có phải chỉ đang nói đến hệ hóa chất DWR không?

Nếu ghi:

“Tác động thấp”

Hỏi: thấp hơn so với cái gì và dựa trên phép đo nào?

Nếu ghi:

“Bền vững”

Hỏi: đặc tính cụ thể nào đủ để hỗ trợ một tuyên bố rộng như vậy?

Nếu chỉ sau một hoặc hai câu hỏi mà đã khó giải thích cơ sở của tuyên bố, có lẽ nên viết lại theo hướng cụ thể hơn.

Tuyên bố tốt thường mang tính kỹ thuật hơn, không phải nghe ấn tượng hơn

Thu mua dệt may không cần thêm những tính từ “xanh”.

Điều cần thiết là dữ liệu tốt hơn.

Với một buyer chuyên nghiệp, câu:

“100% polyester tái chế, có hồ sơ GRS cho giao dịch áp dụng”

có giá trị hơn:

“Vải eco bền vững cao cấp”.

Tương tự:

“C0 DWR với spray rating ban đầu 100 theo AATCC 22 và mức duy trì được quy định sau quy trình giặt đã thống nhất”

hữu ích hơn trong sourcing so với:

“Hoàn tất chống nước thân thiện với môi trường”.

Cách viết đầu tiên cho người mua một thông số có thể đưa vào specification, có thể kiểm tra và có thể xác minh.

Điều này càng quan trọng khi các thương hiệu châu Âu rà soát kỹ hơn các tuyên bố môi trường đi kèm sản phẩm họ bán.

Xây dựng bằng chứng trước khi viết câu marketing

Chuỗi cung ứng dệt may thường làm theo thứ tự ngược.

Bộ phận marketing quyết định trước họ muốn nói gì.

Sau đó bộ phận sourcing mới yêu cầu nhà cung cấp tìm tài liệu để hỗ trợ câu chữ đó.

Cách an toàn hơn là làm ngược lại.

Trước tiên xác định vật liệu.

Sau đó xác định quy trình sản xuất.

Xác minh nguyên liệu đầu vào.

Xác nhận chứng nhận cần thiết.

Thử các tính năng liên quan.

Thu thập hồ sơ giao dịch và sản xuất.

Chỉ sau đó mới quyết định những tuyên bố nào thực sự được bằng chứng hỗ trợ.

Với người mua vải làm việc cùng nhà cung cấp quốc tế, cách này cũng giúp trao đổi thương mại dễ dàng hơn.

Trước khi chạy sản xuất lớn, tất cả các bên đều biết cần cung cấp những gì.

Ít xảy ra hiểu khác nhau giữa nhà máy dệt, nhà máy may, thương hiệu và phòng thử nghiệm.

Và nếu một tuyên bố không thể chứng minh, nó có thể được sửa trước khi đến tay người tiêu dùng.

Giải quyết vấn đề ở specification của vải luôn rẻ hơn rất nhiều so với xử lý khi hàng may mặc hoàn thiện đã nằm trong kho tại châu Âu.